我家门前有条河，大运的碗是河边年夜运河。台儿庄是大运的碗年夜运河滨的一座小城。清晨，河边天似亮非亮，大运的碗像一幅水墨画，河边烟雾轻笼河面，大运的碗汽笛藏在船舶的河边身体内，四下平静如历尽沧桑的大运的碗老驳岸。从一碗面，河边台儿庄人最先了一天的大运的碗炊火糊口。这碗面叫黄花牛肉面。河边我第一次在台儿庄吃黄花牛肉面，大运的碗是河边十几年前。面馆在马路边的大运的碗一溜儿平房门市中。买卖太好了，内里坐不下了，溢到了外面。门口摆开五张小方桌，清一色的马扎子，都坐满了人，另有一些人在阁下列队等待。听说每天云云。面端下去了，满满的一碗。浇在面条上的是掺着黄花菜和牛肉粒的牛年夜骨汤，撒以绿芫荽段，浇上红辣椒酱，瞧着就心旷神怡。去年秋日，我又到台儿庄，特意起早，就为吃上一碗黄花牛肉面。这是一家老店，一张张长桌一字摆放，门客坐着大人高的小圆凳。黄花牛肉面是扎根平易近间的小吃，既为小吃，重要表现在谋划范围小。这家店的老板姓沙，家中弟兄二人，他排行老二。统一条街上，相距500米，另有他哥哥开的另一家黄花牛肉面店。他说一人开店一个味，纵然是弟兄俩，都来自其父亲的传承，也不破例。现在，他的父亲老沙师傅就在我背地。他搬张马扎子，坐在墙角，木讷严厉，一声不响。老沙师傅曾经83岁，50岁最先开面馆卖黄花牛肉面，9年后其次子接办面馆，约莫五六年前，其宗子也插手了此列。老沙师傅将面馆交给儿子后，依旧每天来到面馆。清晨从家门口坐公交车到这里，先吃一碗儿子煮的黄花牛肉面，然后择一角落坐定，默默地看着来交往往的门客。坐上一下子，他便起身回家。儿子理解他，他是从心里放不下黄花牛肉面这门手艺。在台儿庄，老沙师傅是第一个将黄花牛肉面作为商品来谋划的人。黄花牛肉面自他最先走落发庭，进入市场。此手艺被沙师傅传承后有所革新，越发邃密化了，面条的滋味更好，也更养分了，好比增长了调料，对牛肉和黄花菜精挑细选，探索出一斤面粉加二两水的最佳比例。他天天凌晨四点半钟到面馆，预备事情基本头天就做好了，一个小时后门客陆续上门——台儿庄人有清晨吃面条的习气，他们钟爱这碗面。沙师傅和老婆分工明确，有条不紊地各忙各的，其实忙不外来了，又添了俩帮助的伴计，一上午流水似的要卖出400多碗面。他素来都不感觉累，也不嫌烦。我探访了另一家面馆。老板姓宋，只需在面馆，不卖面时他也在忙与面无关的活计，他一天的事情就是围绕着这碗面睁开的。他每天清晨五点半钟来到面馆，捅开首天晚上封好的炉子，预备黄花菜和牛肉，一口吻卖到下战书一点半钟，接着熬上年夜骨头汤，回家苏息，到晚上九点多钟再来加煤，往锅里添水，始终熬到第二天清晨他到面馆，又最先了一天的劳作和繁忙。宋师傅和世居于此的老沙师傅一家一样，都是这儿的回族原居民。以前，只有北关的回族同胞在年夜年头一清晨吃面条，岂论贫富，家家必吃。加了黄花菜，就叫黄花面条，也加羊肉，后加牛肉，慢慢造成了明天的黄花牛肉面。已往，在台儿庄，黄花菜长在沟边、田埂间和余暇地里，零零散星的几株，像是落了单似的，在风中尽情地跳舞，在阳光下辉煌光耀地绽开。本地人感觉它都雅，便见缝插针地莳植它用来不雅赏，但不可范围。年夜运河台儿庄段的开凿和漕运通航，使南北货物完成了顺畅畅通，在南边年夜范围莳植、加工的黄花菜这才沿着年夜运河“漂”到了台儿庄，与本地的黄牛肉不分彼此到一路，成绩了这碗烙着年夜运河印记的面。宋师傅还记得20世纪80年月初，春节时，台儿庄物资洽购站从南边拉来两麻袋黄花菜共120斤，专门供给给本地的回族同胞。宋师傅当过兵，复员后在台儿庄其时独一的夜市卖了半年黄花牛肉面，厥后搬到面前这个店面，曾经30年了。他是一个复古的人，面馆的厨房至今仍是水泥地，磨得光可鉴人，用坏的炊具也不舍得丢。他是一个有设法的人，在这个飞速成长的时代，他依然在苦守、传承和成长这门手艺。因为生态环保的要求，一些黄花牛肉面馆煮牛肉汤和面不再应用焦炭，而改用电，滋味遭到了必然影响。作为市级非遗传承人的宋师傅，颠末争夺，得以用无烟煤炒牛肉和煮牛肉汤。这提高了谋划老本，一碗面的订价却不敢容易调解，终极咬咬牙下跌了点。在宋师傅看来，手艺总得有一些传统的支撑，总得挽留住一些工具。始终以来，他想的是怎样用最朴素的食材做出最本真的滋味。为此，面临美不胜收的各类调味品，他一概弃而不消，仅用盐、酱油、醋和本身配制加工的纯动物调料，只为了将食材最本真的滋味开释进去。很多孩子打小吃着宋师傅的面长年夜，到外埠读年夜学了，放寒寒假回到台儿庄，第一站不是回家，而是先到宋师傅的面馆吃一碗他煮的面——这就是乡愁，从舌尖徐徐弥散开来的乡愁。是一碗面，让人与这片地盘孕育发生了奇奥而慎密的接洽。黄花菜与黄牛肉在台儿庄的交融，是南北文明的交融，这碗面中藏着一条年夜运河。若想读懂年夜运河，找寻年夜运河的前世与此生，没关系来试试这碗面。而对台儿庄人来说，这碗面既是物质的，可以安慰口腹，又是精力的，是乡愁的拴马桩——心心念念的故里，就在这一碗面中。《光亮日报》